Fresh'u

Ale.... można "uderzyć" w terminach wrześniowych, z bardziej centralną lokalizacją do ośrodka Gwarek w miejscowości Ślesin, koło Konina. Tylko, jeśli nie zrobili drogi 25 w okręgu przemysłowym pomiędzy Koninem a Ślesinem, to jazda na zglebionym aucie będzie koszmarem (wiem że od ronda, gdzie jest rozjazd na Slupce, w kierunku Ślesina była droga zrobiona chyba 2 lata temu. Chyba objazd bokiem, drogą 264 przez Wolę Łaszczową będzie lepszy dla zdrowia psychicznego i zawieszenia). Link do strony tego ośrodka: https://gwarekslesin.pl/ Zadzwonię jutro do nich i zapytam o terminy 2-3.09 oraz 9-10.09. Będzie wiadomo czy brać tę lokalizację pod uwagę.

Czyli wędkarz jesteś Szczurek1986. Ale nic straconego na przyszły rok. Batorówka dokunuje już rozkładu sezonu w grudniu roku wcześniejszego. Jeśli ze strony ekipy SCA zapadnie zgoda, to uwzględnią Nasze potrzeby i terminy ustalając harmonogram na 2024 rok i służą Nam pomocą w organizacji. Wiem, że to bardzo odległy termin, ale jest to jakaś alternetywa z centralną lokalizacją.

Przepraszam za zamieszanie. Batorówka odpada, brak wolnych terminów od czerwca do września.

Jeśli dobrze pamiętam porównania sprzed lat, najbardziej analogowy był Philips DC085 oparty o TDA1541, później Alpine 7905 na PCM63 i mechaniką taką samą jak w serii 7909. Modele 7909/CD700/HX-D1/MX5000 bazują na PCM1704 - spora naleciałość cyfry ale lepsza rozdzielczość. Sporo tam można zmienić brzmieniowo w torze I/V i dalej w stopniach wyjściowych. Tego DC085 nigdy nie miałem w ręku i znam go wyłącznie ze zdjęć. Ale sam CDM3 do niego włożony (optyka w polu magnetycznym) mógł robić tam sporą robotę ze swoją precyzją działania i wnoszonych szumów.

Zakwaterowanie w tych dwóch piętrowych domach. W tym mniejszym przy bramie wjazdowej jest bar i mieszkanie właścicieli.

Hej, Ja od siebie, mogę zaproponować lokalizację: Zalew Batorówka, położony Wola Łokotowa koło Jeżowa, woj. łódzkie. Jest to film sprzed 5 lat. Mam tam dość blisko, więc organizacyjnie dam radę sporo załatwić według Waszych wskazówek. Dość łatwy dojazd i całkiem spoko droga od strony Jeżowa czyli z kierunku A1, oraz Wolbórz-Ujazd od strony S8. Kolejny atut, znam właściciela, który zna także mnie.

Czy oby sub gra do 63hz a przód od 80hz? Nie jest dla przodu ustawione także w dolnoprzepustowym?

Jedrula76 - ISU165 dla wooferów mają także filtr. Za to przy tw jest pewien myk z przewodem "display", a chyba widzę tam "mostek".

Przy większości elementów z asortymentu firmy, do których linki zamieściłeś, są dodane dokumentacje w formacie PDF. Zamieszczone są tam informacje w kwestii parametrów o które pytasz. Mało kto takie parametry będzie znał i pamiętał z głowy. Warto spojrzeć w te noty katalogowe i dobrać odpowiednie dla Ciebie podzespoły. W treści strony/poradnika jest zawarta informacja, że można użyć rezystorów Vishay PR02 (choć mam wrażenie, że rezystory na foto to TE ROX). Spójrz, że ten Kemet jest obecnie niedostępny (planowana dostawa 30 week 2023), ale i tak nie spełniają parametrów o które pytasz, bo mają zbyt wysoki dissipation factor na poziomie 0,3%. Poniżej wykresy dla overload serii PR02 - jak widać, bardzo ważne są cykle pracy, stosunek tp/ti, gdzie tp to time pause, ti time impulse:

Przyznam, że wcześniej nawet nie obejrzałem do końca "tej filmowej produkcji" 🙂 Ta płytka to taki gadżet, bo jak wspominał jurand87sca: i ta metoda spełnia bardzo dobrze swoje zadanie. W miarę ładowania kondensatora, żarówka świeci coraz słabiej. A z tą płytką, to podpinie, odpinanie, zakładanie dopiero głównego zasilania ... według mnie zbyteczna zabawa 😕

Inna marka kondensatora, inaczej wyglądająca płytka - ale film przedstawia sposób w jaki to zrobić:

Przepraszam, ze się wcinam, ale ta płytka mi tak wygląda, jakby właśnie służyła do bezpiecznego, wstępnego, "miękkiego" naładowania kondensatora. Ten większy gabarytowo rezystor jest właśnie w szeregu z "+". Diody mogą być do zasygnalizacji, czyli "ładowanie" oraz stan "wstępnego naładowania, ale ciężko z jakości zdjęcia prześledzić PCB. Wygląda, że przez ten mniejszy gabarytowo rezystor idzie zasilanie na led/ledy.

Ten wzmacniacz to Twój nowy nabytek, czy już miałeś go gdzieś/pod coś/w czymś działającego? Czy przypadkiem te RCA to nie są wejścia zbalansowane? 😉

Jeszcze jedna uwaga, a akurat wątek tego tematu jest dobry - wykonana przez instalatora/montażystę lokalizacja kondensatora w torze tweetera. Kondensator to niestety także rulonik o niemałej ilości zwojów z folii, i niestety, taki kondensator w mało sprzyjających warunkach i w mało korzystnym sąsiedztwie, może zacząć pracować jako antena, zbierając "coś" ze swojego sąsiedztwa. Akurat w tym konkretnym przypadku, ten kondensatorek mógł się znaleźć w bardzo złym miejscu, taki zwykły przypadek.

Cóż ja mogę w tym miejscu doradzić ... hmmm. Ja jestem zwolennikiem skracania/redukowania do niezbędnego minimum, bo rozprowadzanie na siłę 2 metrów nadmiaru przewodu po drzwiach, to ani praktyczne, ani słuszne dla sztuki audio. Tylko prawdę mówiąc, cięcie/skracanie/łączenie, może narobić więcej złego, jeśli to połączenie będzie wykonane i zabezpieczone niechlujnie i mało starannie. Ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, co bym ja zrobił w takim przypadku: 1. Dokonał pomiaru pojemności w linii tweetera, albo rozdarł i usunął koszulkę/izolację by odczytać wartość oraz ewentualnie producenta (może takowych jednak tam nie być) 2. Oryginalne wiązki umieścił w pudełku producenta ☺️ 3. Zakupił inny przewód głośnikowy, o odpowiedniej dobranej długości, lepszej jakości niż te dołączone do zestawu 4. Zakupił kondensator o takiej samej wartości jak wyszło z pomiarów w punkcie 1. 5. Połączył to w całość według oryginalnego wzorca

PS. Czy przypadkiem, zapas oryginalnych przewodów z tego Morela nie został zwinięty/zapętlony/zrolowany i przytrytkowany w losowe miejsce do już istniejących przewodów pojazdu? Bo mogłeś tym samym stworzyć "pętelkę indukcyjną" i ten "stwór" jest wszystkiemu winny.

Umknęło mojej uwadze, że masz HE … czyli cewka filtra przy magnesie woofera, kondensator na przewodzie dla tweetera. Wróćmy do tego momentu, gdy pisałeś, że szum jest słyszalny w głośnikach podczas jazdy, nawet gdy sprzęt jest wyłączony. Czy jesteś pewny, że ten szum pochodzi od głośników a nie jest to świst/szum/zawirowania powietrza przy lusterku, przedmuch w drzwiach? Czy ten szum i jego głośność są tylko zależne od prędkości, czy może jednak od obrotów silnika? Jeśli jednak jesteś pewny, że źródłem są przetworniki/instalacja to: 1. Upewnij się, że system jest wyłączony, że wzmacniacz nie ma zasilania i nie ma spełnionych warunków by wysłał sygnał/napięcie do przetworników (na czas tej próby polecam odłączyć przewody POWER oraz REM z terminali wzmacniacza i zabezpieczyć je przed zwarciem na czas jazdy). Jazda próbna. Jeśli szum jest nadal, poproszę, przejdź do punktu 2. Jeśli szum ustał, przejdź do punktu 3. 2. Odłącz także przewody głośników przednich od terminali wyjściowych wzmacniacza. Zasilania wzmacniacza nadal odłączone. Jazda próbna. Jeśli szum jest nadal, poproszę, przejdź do punktu 4. Jeśli szum ustał, przejdź do punktu 5. 3. Wniosek z tego, że wzmacniacz został jednak aktywowany. Sprawdź, czemu i skąd dotarł REM, mimo, że jesteś/byłeś przekonany, że tego napięcia nie powinno tam być i cały system powinien być wyłączony. Nie zmienia to faktu, że przy poprawnie i prawidłowo wykonanej instalacji audio, przy aktywnym/zasilonym wzmacniaczu, zakłócenia od strony pojazdu nie powinny być aż tak słyszalne i dokuczliwe podczas użytkowania systemu audio. Instalacja niestety do dalszej weryfikacji/poprawek/modernizacji. 4. Jeśli mimo odpiętych przewodów głośnikowych od terminali wzmacniacza, szum jest nadal obecny w głośnikach podczas jazdy, to coś sieje po przewodach głośnikowych z instalacji/urządzeń pojazdu. Nie masz w drzwiach/blisko przewodów głośnikowych jakiegoś modułu/przetwornicy/urządzenia pracującego na w.cz.? Nie sądzę by ksenony były winne. Czy tweetery masz w drzwiach/przy lusterkach czy w słupku/na słupku A (pytam o sposób i miejsce prowadzenia przewodów do tweeterów)? Spotkałem się już z takimi problemami, gdzie słychać było zakłócenia dobiegające podczas jazdy z głośnika średniotonowego (świsty były zależne od obrotów silnika, słyszalne gdy ucho było przy samym głośniku), mimo nieaktywnego systemu audio, nawet z odpiętymi przewodami od wzmacniacza, ale tam naprawdę były rozbudowane zwrotnice w 3-way, wyższy rząd + korektory impedancji (przy tej ilości zwojów miało którędy wejść). U Ciebie jest minimalizacja elementów. 5. Nie sądzę abyś dotarł do tego punktu i musiał go czytać, bo w takim przypadku …. ??? …. coś się indukuje we wzmacniaczu ??? … albo Twój przypadek to fake … 😉?

Wiem, że szukasz 4", ale jakbyś nagle potrzebował 3" 😉 to mam ESX QE32 - pierwszy właściciel.

Coś mi za mało kanałów na system aktywny ... używasz zwrotnic z tego Morela? Oba kanały "sieją"?

W C7 masz niewielki wzmacniacz już wbudowany i możesz wykorzystać do testów w celu zasilenia frontów. Przyjrzyj się jeszcze raz na te ustawienia w DSP, może coś pominąłeś i jest niepotrzebnie aktywne. Link do manual for PUZU PZ C7 - może masz na papierze starszą wersję instrukcji https://www.puzuaudio.com/DownLoad/56212.html

DSP masz Puzu D68? Front gra cicho w całym paśmie, czy tylko cicho gra wooferem?

Przypomnij jak to masz podłączone: [Radio hi-out] --> [DSP hi-in] --> RCA Magnat .... i teraz pracujesz w trybie 2 czy 3? Nie zredukowałeś gdzieś po drodze sygnału dla Front w tym DSP?

ZikZag zapytał o moc, dlatego wystąpił ten wzór, by w sposób dość uproszczony przedstawić co się stanie z mocą, przy zmianach U. 10mm na średnicy, to przecież ponad 30mm2.

Tak, przy dużym zapotrzebowaniu na prąd, czyli przy dużych wartościach amplitudowych sygnału na wyjściu, jeśli na zbyt cienkim przewodzie zasilającym wystąpią zbyt duże spadki napięcia. P = I x U Nie sądzę, aby w Twoim przypadku, problemem była linia zasilająca. Masz 4 kanały, czyli pewnie 2x idzie na przód, 1x w mostku zasila suba?

I pomocnicze pytanie - czy wszystkie serie i wersje tych wzmacniaczy miały takie same nastawy dla LPF? Edit: Już wiem, że Genesis Monoblock ver. II posiada LPF 12dB. Ale nadal nie wiem czy wszystkie wersje.