stroozyk

Fajny temat Mnie tez wkurzają skuterzyści, dokładniej szczeniaki na swoich popierdzielakach ale to są dzieci.. im dorośli powinni zakazać a już na pewno nie kupować zabawek na drogę, bo tak to jest traktowane. Ale bardziej denerwują mnie dorośli.. rowerzyści. Ci to dopiero stwarzają zagrożenie na drodze. Wyjedzie sobie jeden taki palant , bo kupił rower na promocji przed majówką w tesco i jedzie środkiem ulicy chwiejąc się przy tym jak chorągiewka na wietrze a obok piękna i nowa ścieżka rowerowa nożeszwmorde!! A potem płacze i manifesty że już 2ga w m-cu osoba zabita na rowerze w moim mieście.

Sorry, że zejdę trochę z tematu ale ciekawi mnie jak mają się kenwoody w stosunku do innych wzmacniaczy. Wszędzie piszą że alpine ostrza górą, sony xm są ciepłe z rewelacyjną średnicą ale nikt nic nie pisze o starych kenwoodach serii kac choćby. Piszę bo zastanawiam się nad zamianą mojego małego kac'a na jakąś alpine, bo radio mam kenwooda, tweetery należą do ciepłych kluch-szmatek i troche czegoś brakuje.

Trafne stwierdzenie, ale w takim razie co powoduje, że jedne odtwarzacze grają lepiej a inne gorzej..?

Czy ktoś zajmował się może jakimiś modyfikacjami radioodtwarzaczy, deckow itp? Zastanawiam się właśnie, dlaczego tuningowcow sprzętu do domu jest pełno, ale nigdzie w necie nie napotkałem się, żeby ktoś dokonywal jakichś modyfikacji w radiach. O ile zakładam, że budowa stopnia wyjściowego RCA radia jest podobna do wszelkich interfejsów audio, cdków itp, sklada się z analogowego stopnia wzmacniającego na jakimś OPampie, który pewnie można by wymienić na jakiegoś BurrBrowna, kondensatory filtrujące również na lepsze i.. no właśnie niewiem co dalej i niewiem czy warto. Moje radyjko jest póki co na gwarancji więc przynajmniej do czasu jej zakończenia nie będe się zaniego zabierał, ale może ktoś inny próbowal..?

eda elektronik na kwiatowej mają sznurki

Metodą prób i błędów doszedłem do tego, że bardzo dobry efekt uzyskał bym stosując odsunięcie lewego kanału o 1ms. Tak niewiele, takie fajne efekty to daje, a tak trudno to uzyskać w sposób pasywny

??

Wybaczcie, że piszę w tym starym temacie, ale nie widzę sensu zakładać nowego. Też chciałbym spróbować podejść do tematu korekcji czasowych w inny sposób, mianowicie na próbę wyedytowałem sobie ulubiony kawałek opóźniając jeden kanał w ścieżce dźwiękowej. Nie doszedłem jeszcze dla jakiego opóźnienia uzyskał bym najlepszy efekt, ale on na pewno jest zauważalny. Taka metoda wydaje mi się najprostsza kosztem niestety pogorszenia jakości plików skompresowanych. Problem w tym, że edytowanie pojedynczych plików przed nagraniem na CD jest lekko upierdliwe. Czy spotkaliście się może z jakimś gotowym programem lub jeszcze lepiej pluginem do nero, który by taki zabieg mógł wykonać masowo? Dokładnie potrzebne by było masowe przesuwanie jednej ścieżki audio o zadany czas, przed nagraniem na cd.

Albo oni na tym filmie czegoś nie rozumieją albo ja Po pierwsze dla 50Hz głośnik ma na pewno wyższą rezystancję niż znamionowa impedancja, a oni dali rezystory 4ohm. Po drugie, rezystor i 400 wat??? Po trzecie, nie ma tam mowy o zniekształceniach, więc w zasadzie jak ktoś chce zobaczyć, że jak się pokręci gainem to jest wyższe napięcie na wyjściu wzmacniacza, to filmik fajny tylko, że można to równie dobrze zrobić bez obciążenia.

Mam takie auto w rodzinie. Jak sobie o nim myślę pod względem CA, to chyba jeżeli już bym miał wykorzystywać te fabryczne miejsca w desce to dał bym jakieś dobre coaxiale odpowiednio cięte i mały bas na tył. Pytanko z innej beczki.. tweetery z tej serii Helixa są takie same jak w popularnych Dark Blue?

Grać będzie, ale w momencie gdy radio da 2,5V (czyli pewnie ok połowy skali głośności) sygnał będzie optymalny dla uzyskania max. mocy znamionowej wzmacniacza, powyżej tego tj. 2,5V-4V (co da się łatwo uzyskać włączając np. jakieś podbicie basu) sygnał bedzie już na stopniu wejsciowym wzmaka przesterowany. Swoją droga wzmacniacze mogły by mięć diodę sygnalizujące stopień wysterowania wejścia. Podobnie jak każdy mikser audio. Faktyczny problem, może okazać się, gdy podłączasz drugi wzmacniacz, który ma czułość do 5V. Wtedy sugerował bym go również "skręcić" na 2,5V i rozsądnie używać volume na radiu. Znakomite jest tutaj zdanie, które pozwole sobie przytoczyć z "tamtego" forum: Co do pomiarów to osobiście wydaje mi się to gra niewarta świeczki, sygnał muzyczny jest na tyle dynamiczny i różny od generowanej sinusoidy, że ustawienia te będą i tak o kant p*.

Ostatnio ten artykuł pewnie widziałeś: http://www.bcae1.com/gaincon2.htm Chyba najlepiej było by to zrobić podłaczając sinusoide i oglądając dwa przebiegi, wejsciowy i wyjsciowy.

No i co Ci więcej potrzeba? Sheller, Klotz, Cordial, Sommer cable wszystkie dość łatwo dostępne i w sensownej cenie. Bardziej bym się skupił na wtykach bo tu prócz kosmicznie drogiego Neutrika, ewentualnie taniego Nakamichi nie ma wielkiego wyboru.

Właśnie od tych prób i odsłuchów można bzika dostać bo wszystko to wrażenia subiektywne, symulacje nie oddają warunków w aucie ani nie uwzględniają dużej odległości między głośnikami, pomiary rzeczywiste w aucie są zależne od dziesiątek czynników i również mają się nijak do stanu faktycznego ehh.. stwierdzam, że zabawa w diy car audio to ciężka sprawa, bo w żaden sposób nie można sobie pomoc.

Zanim napisałem zrobiłem test.. w bezpośrednim odsłuchu pojedynczego woofera w drzwiach dołączając i odłączając kondensator w zwrotnicy (czyli zmieniając rząd zwrotnicy) nie słychać różnic w stromości czy różnic w głośności tonów średnich. Ale tłumaczę to sobie tak, że to co słyszę jest już na tyle daleko od początku zbocza, że różnice są pomijalne. Większy wpływ ma pewnie na okolice przed nachyleniem zbocza a to niestety na tą chwilę są rejony dodatkowo wzmacniane przez brak boczków drzwi i powiedzmy, że takie sobie wytłumienie. A dodatkowo ciężko mi obiektywnie stwierdzić pogorszenie "jakości sceny" bo wraz z tą zmianą toru niskotonowego dokonałem zmian toru wysokotonowego i razem to poprostu gra bardziej tonalnie ale gorzej "stereofonicznie"

Właśnie zastanawiam się nad takim rozwiązaniem tj. woofer 1rząd a tweeter 2rząd. To pozwalało by mi uzyskać teoretycznie najlepszy efekt przerabiając zwrotnicę i elementy jakie posiadam, lecz do tej pory sądziłem, że nie powinno się łączyć filtrów rzędów parzystych z nieparzystymi, ze względu na wynikowe przesunięcia fazowe. Fabryczna zwrotnica którą posiadam, z impedancją głośnika do której jest podłączona, daje dość stromy filtr Czybeszewa w miejscu rezonansu mechanicznego membrany. Zmiana na pierwszy rząd czyli wywalenie kondensatora łagodzi rezonans wg symulacji, boję się jednak, że pierwszy rząd dla woofera w aucie może źle wpłynąć na scenę ze względu własnie na różnice w fazach głośników wysoko- i niskotonowych.

To może ja się podziele tym co dostałem od audiopol'u. Ch-ka GMS-960XT http://img7.imageshack.us/img7/7048/gms960xt.th.jpg

Chciałbym ponowić prośbę, do pablo155 o pełną charakterystykę częstotliwościową GMS-960XT.

Matoplast AL 50 (grubość: 2,7mm, waga: 5kg/m2) format 500mm x 250mm 1 szt. 10zł brutto. Myślę, że każdy kto chce w tej chwili użyć dekarki/app powinien zaryzykować bo gorzej nie powinno być.

Daje, bo oring jest idealnie spasowany pod otwór, a od strony dystansu przyklejony. Ale oczywiście uszczelnić połączenie dystans-blacha można na dziesiątki innych sposobów.

Skoro już tu panowie są przy takim temacie to zapytam, co myślicie o dwóch poniższych sposobu montażu..? J Auto ma fabryczne otwory na format 5x7 dlatego musiałem użyć dystans/reduktor na 165mm (MDF 10mm tylko bo mało miejsca pod tapicerką). Chciałem wykorzystać plastikowy daszek jaki był przy fabrycznym głośniku, tj daszek z plastikową obwódką 5x7. Daszek z oringiem wsadziłem pomiędzy dystans a blachę auta, co zapewniło znakomitą szczelność i mniejszy kontakt powierzchni głośnika z drzwiami co powinno w teorii spowodować mniejsze przenoszenie drgań na blachę auta. Oring jest dobrze dociśnięty dzięki dystansowi. Zastanawiam się jednak czy nie lepiej było by dać daszek zupełnie od wewnątrz drzwi czyli dystans-blacha-daszek z oringiem. Boje się jednak że plastik nie wytrzyma sensownego skręcenia śrubami wewnątrz drzwi. Pewnie z ciekawości drugie drzwi zrobie wg tego drugiego wariantu ale jestem ciekaw co sądzicie na ten temat i jakie są wg was wady pierwszego rozwiązania. Może ilustracje lepiej pokaze o czym pisze. http://img3.imageshack.us/img3/1185/montazq.th.jpg

Chyba już wiem o co chodzi, kolega mnie uświadomił. Te głośniczki mają neodymowe magnesy, które są powlekane warstwą np. chromu co ma zapobiegać kruszeniu się magnesu.. jednak pod wpływem wilgoci taki głośnik neodymowy może korodować, co się pewnie zaczęło i obojętnie jak bym go nie oczyścił to szybko będzie znowu to samo

Witam Mam problem z głośnikiem niskośrednio- z zestawu GMS 2600. Głośnik trzeszczy i furgocze już przy niskim poziomie głośności. Okazało się, że trze karkas cewki o nabiegunnik. Po odklejeniu kopułki ochronnej doszedłem do tego że w szczelinie pomiędzy karkasem a magnesem, znajdują się jakieś opiłki itd pewnie dostał trochę wody i coś zaczęło reagować. Po dość dokładnym oczyszczeniu szczeliny głośnik nie trze już prawie wcale. Byłem pewien że osiągnąłem sukces ale po zamontowaniu znowu gra po swojemu.. Dodam, że cewka wizualnie wygląda na idealną, karkas i zawieszenie również nie uległo żadnej deformacji. Wiem, że nie jest to głośnik najwyższych lotów i pewnie małe chińskie rączki coś skopały, ale zależało by mi na jego naprawieniu bo idealnie nadaje się pod skromny mocowo ale oldskulowy wzmacniacz jaki mam, do tego jego brat bliźniak z zestawu gra całkiem zadowalająco. Pytam Was bo sam nie mam już pomysłu, jesteście ostatnią deską ratunku bo inaczej muszę szukać czegoś innego pod 30W wzmacniacz. pozdrawiam

Ostatnie pytanie z gatunku trucia tyłka ale może przyda się kiedyś poszukiwaczom.. Czy wersja tweeterów transparent od black różni się akustycznie? Czy tylko wizualnie? Czy trudno ocenić?

A jeszcze jedno pytanko.. Wszędzie przy tych tweeterach jest napisane, że zwrotka 12dB/oct, a na foto widać, że w tej kształtnej obudowie jest tylko kondensator.. jak to jest? A i co z wooferem? Puścić pełnym pasmem?