boloo

wzmacniacz jak zamontowany? gdzie podpiales mase dokladnie?

a w jaki sposob jest podlaczony wzmacniacz? hiinput rozumiem w helixie? hiinput lubi czasem zbierac rozne szumy( kable glosnikowe nie sa ekranowane jak rca zazwyczaj)

Jakbys doczytał, napisalem, że soft w radiu i iphonie jest aktualny, Radio ost aktualizacje oficjalna mialo chyba w 2016, od tamtej pory nic nie ma a aktualizowalem dwa lata temu. Po USB rozumiem? Mozliwe, dlatego właśnie zapytalem. A napisalbys w takim razie w jaki sposob sparowales? Kabel musi byc appla ? u mnie jedynie telefon sie ladowal. Nigdy nie bawilem sie iphonami/ipadami. Ale zrobilem wszystko zgodnie z intrukcja cde-195bt. + probowalem porady z appla , typu wlaczyc BT. Probowalem nawet polaczyc sie z aplikacja APP alpine, rowniez nie zatrybilo. USB pair na on, visible on, probowalem nie parowac po BT (wszystko wyczyszczone jak w instrukcji), z parowanym po BT , dwa rozne kable. Ponoc mialo to dzialac automatycznie.... Moze telefon mial cos naprawiane i dlatego nie działa.

Panowanie skuszony waszym pomyslem, nabylem Iphone 6, kabel pozyczylem ori z 7 bo niestety byl bez kabla i poczatkowo myslalem, ze to wina nie ori kabla. Ale niestety z ori kabel rowniez nie chce sie radio sparowac. Soft w Iphone 6 i Alpine aktualny, USB Pair na On ustawione i dupa. W instrukcji pisze ze obsluguje do 5s...ale znowu w opisach sprzedawcow czesto pada 6 i 6s. Wiec myslalem, ze zadziała.... Jest cos o czym nie wiem przy parowaniu? Czy 6 po prostu z 195bt nie polaczy sie przez USB?

To ty chcesz cos zmienic w systemie, chyba nie my? Radio nie ma osobnego wzmacniacza, po prostu jest mocniejsze. Ponoc chciales zrobic po taniosci drzwi, dlatego sugeruje dolozyc radio. Wtedy to bedzie mialo sens. Wieksza moc to nie tylko mozliwosc wiekszej glosnosci, ale tez wieksza kontrola itp. Problem zwklego radia, to jego mizerna moc, typu ( radio ma 15) a glosniki 50. Glosniki graja na tyle ile dostana, a biorac pod uwage, ze radio po chwili sie konczy, graja wiekszymi znieksztalceniami i nie moga zagrac basem, a ponoc chciales "glebszego basu", mniejsze znieksztalcenia to tez "lepszy odbior" tego co do Ciebie dociera. Najlepiej dolozyc pianke tam gdzie sie ja stosuje, ale jak robisz po taniosci, to kazda z frim ktora podalem bedzie o niebo lepszym rozwiazaniem niz app/boll. Proponuje poczytac np faq nazara i podobne poradniki, bo bladzisz i widac, ze nie bardzo rozumiesz jak rzeczy w "car audio" dzialaja....Glosniki bez przygotowanego srodowiska nie zagraja jak maja. Mozesz to zrobic po taniosci, aby zrobic chociaz komore zamknieta (jak w kolumnie) albo zrobic solidnie aby wyeliminowac rowniez rezonanse itp. Zastouj normalne maty, w ewentualnie mniejszej ilosci, roznica w cenia rzadu 50zl to chyba nie za wiele przy kolosalnej roznicy w jakosci? Chyba ze lubisz rozbierac drzwi co chwile, poprawiac, finalnie wydac 2x itp.

jak jestes takie oporny na rozne sugestie. To moze ten kierunek Cie zaciekawi, jak przygotujesz drzwi to z radia (zwyklego) za duzo nie uzyskasz jednak pojawily sie ostatnio radia 4x100w, sa znacznie mocniesze od obecnych i wtedy moglbys zasili te glosniki z przodu i tyłu (nieszczesnego:P). Taki pionek to koszt kolo 200-250 zl (uzywany), co do mat sugeruje jednak nie oszczedzac 50-100zl. Topik ktory podales jest z 2013r, jesli chodzi o maty duzo poszlo do przodu i mozna kupic rozsadne maty w dobrej cenie (np gms, ale tez silent coat czy ctk badz vibrofiltr). Masz pewnosc, ze bedzie dzialac jak nalezy oraz nic sie z tym nie stanie po czasie. Maty dzialaja rowniez antykorozyjnie, wiec tez zabezpiecza drzwi przed wilgocia. Ilosc mat zalezna juz od budzetu, ale zamkniecie drzwi to minimium aby w ogole byl sens sie za to zabierac bez tego efekt wymiany glosnikow bedzie daleki od oczekiwanego...

Dlatego jedyne rozwiazanie jaki mi przychodzi do glowy to wygluszenie o ktorym pisalem powyzej , na pewno nie zaszkodzi A skoro juz wiesz, czemu sie tak dzieje, to pozostalo powalczyc z wygluszeniem, albo zrobic otwor rewizyjny jak Ci malo a nie chcesz zmieniac systemu

to dziwne bo w pierwszym poscie piszesz coś takiego "Efekt nasila sie w trakcie jazdy od 50km/h w gore, wtedy otwarcie szyby kierowcy jest miodem dla uszu" stad moje wnioski, ze to moze tego kwestia. Czyli bass z otwarta szyba na postoju jest mniejszy niz podczas jazdy, tak to rozumiec?Ale znowu jest identyczny podczas jazdy jak i postoju na zamknietych? To moze kwestia zmieniajacych sie wlasnie reznansow budy podczas jazdy, moze jeszcze jadac z otwarta szyba, wpada do srodka troche powietrza, zmieniajac jego gestość w kabinie, stad moze mala zmiana. Jakby producenci projektowali dobre systemy to by nie bylo calej dziedziny zajmujacej sie poprawianiem po nich ;) Producent zrobil system zapewne jaki zrobil, Ty powodujesz, ze sub schodzi nizej. Widocznie dluzej tak nisko grac nie moze, stad producent zaprojektowal aby gral wyzej. Z obecnym systemem za wiele nie zrobisz, moze wygluszenie fabryczne (suba jak i budy) jest liche i dolozenie by cos zmienilo, ale tego nikt Ci nie zagwarantuje:) z tego co mowisz, to problem poziomu suba, wiec wymien go na mocniejszy i po problemie;)

Pretensje do producenta Dlatego wiekszosc z nas, demontuje seryjne systemy i instaluje "aftermarketowe". Podczas jazdy tez dochodzi np inny rezonans budy niz na postoju tez z tego co piszesz, problem glownie wystepuje na postoju, a jak wiadomo producent zaprojektowal auto do jezdzenia, moze tu tkwi problem ?:DD

dlaczego uwazasz, ze powinien grac tak samo w kazdej sytuacji? Jak mu zmieniasz warunki to gra inaczej, co w tym dziwnego? Przy wyzszej predkosci, alternator mozliwe, ze daje wiecej pradu= masz mniejsze spadki i moze gra lepiej. Otwarte okno powoduje zmiane strojenia budy i sub gra inaczej. W momencie jazdy, tez dochodza halasy i muzyke odbieramy nieco inaczej. Auto to nie dom

moje wpisy maja przekaz, kiepsko kombinujesz - albo musisz sie doszkolic, dlatego radze zrobic test i wyciagnac samemu wnioski jak sie przeczytac kilku rzeczy o ktorych juz bylo wielkokrotnie nie chcialo. Chyba to nic nie kosztuje? I w ten sposob moze wyciagniesz jakies praktyczne wnioski. Skad mam wiedziec ile wiesz a ile nie wiesz? Napisalem o clippingu jak zauwazylem, ze chyba o tym nie slyszales. A dlaczego slyszysz co slyszysz, to ja tego nie wiem, przez internet moge wrozyc z fusow. Ostatnie zdanie napisales bardzo dwuznacznie. Rozbudowana zwrotnice masz na mysli ta w radiu czy osobna dedykowana do glosnikow? Jesli tweeter bedzie przez dedykowana zwrotnice i masz na mysli bezposrednie podlaczenie do niej to nie stosuje sie juz zadnych filtrow czy "nie tnie sygnalu". Jesli zamierzasz podlaczyc tweeter osobno - to oczywiscie musisz go zabezpieczyc. Jak? to juz kwestia sprzetu upodoban i tego co chcesz osiagnac. Nie ma jednego rozwiazania. Kazda z opcji zagra inaczej.

Kiepsko kombinujesz, może zacznij czytać co Ci proponujemy skoro pytasz na forum i oczekujesz porady. Radio jak już wczesniej napisał "grzeczny_52" przy pewnym poziomie, niezaleznie od poziomu czulosci na wzmaku, bedzie wysyłać tzw. clipping. U mnie np to powyzej 29/35.

Upraszczając...już Ci napisałem nieco wyzej, dlaczego Twoje rozwiazanie może nie dać żadnego odczuwalnego efektu jaki oczekujesz, ale może powtórze ( skuteczność glosnika, bledy montazowe, litraz drzwi albo niepoprawne strojenie ). Wieksza moc nie oznacza przesuniecia poziomu odczuwalnej glosnosci ani efektu zniekszalcen. Chyba, ze rnamy dwa identyczne glosniki, co u Ciebie nie ma miejsca. Na skutek obnizenia oporności w wiekszosci wzmacniaczy wzrasta moc ale spada kontrola glosnika. Jaki to wzmacniacz konkretnie? Kazdy z zestawów jest na podobnym poziomie i to od drzwi, aplikacji i oczekiwan, zalezy co zagra dla Ciebie lepiej A że niestety nie dostaniesz odemnie odpowiedzi na tacy ktorej nie ma...to sory. Dlatego polecałem podpiąc co masz a potem kombinować szczegolnie, że aktywka nie jest idiotoodporna jak zwrotnica. No ale widzę, że sie zmieniło.....

zrozumiałem czytając całość, że dopiero to bedziesz robić. Co i tak dla mnie NIC nie zmienia bo aktywka gra zupelnie inaczej niz pasywka, wiec dalej wnioski mozna schować. Podlacz i posluchaj, jak wszystko jest zrobione poprawnie, żąglowanie sprzetem to nie problem. Nikt Ci nie odpowie, który zestaw dla Ciebie będzie bardziej odpowiedni. Dlatego moim zdaniem zacznij od tego co masz, a potem kombinuj bo to najmniej kosztowna opcja skoro i tak zdecydowales sie na aktywke a masz zestaw podobnej klasy Jak glosniki beda mniej skuteczne, to nie uslyszysz przyrostu mocy na zmianie impedencji a wszystkie zestawy są podobnej klasy. Przy wooferze warto zwrocic uwage na jego bardziej szczegolowe parametry, np jak wypada z litrazem Twoich drzwi bo o poprawnym strojeniu i braku błedów montazowych nie wspominam...

To może zacznij od aktywki, poniewaz moze dużo sie zmienić. Myśle, ze jestes w błędzie piszac, że to "normalne".... Już nie mowiac, iż dzwiek sie zmieni przy aktywce, to wygluszenie rowniez sporo zmieni. Twoje wnioski wyciagniete na pasywce i niewygluszonych drzwiach mozesz sobie zatem wsadzić. Sugeruje podlaczyc aktywnie na wygluszonych drzwiach i dopiero zdecydować "czego brakuje".

rozumiem sluchasz zestawu na orginalnej zwrotnicy a chcesz podlaczyc aktywnie.... Czy w ten sposob (aktywny + wygluszenie) pojawia sie ten sam problem? W jakim pasmie pojawia sie wypłaszczenie?

osobiscie w tym budzecie zostawilbym woofery focala i dokupil jakis sensowny tweeter. Wysykotonowe w tych tanszych zestawach sa niestety dosc meczace.

Tidal master to aktualnie najrozsadniejsze rozwiazanie, Sa tez konta na allegro np 3 miesieczne za doslownie pare złotych, mozna potestowac. Jakosc nagran jest zdecydowanie wyzsza niz na YT.

https://radiopolska.pl/wykaz/dab tu masz liste, jak widzisz zupelnie inna niz fm.

jeden temat nie wystarczy? moze zrob jeszcze 10 to Ci na pewno ktos odpowie...

mam ale nie za 300zl i klasa D:) audio system f-130 ma 200 w 4ohm w ab i tez jest cos mały.

to przeczytaj ze zrozumieniem po prostu roznych pomyslow i bledow podali tam znacznie wiecej niz polaryzacja.

http://www.dls.se/econtent/files/449/soundhandbook_eng_08.pdf poczytaj sobie, szczegolnie od 17-20. Juz na forach fb i tutaj miales kilka nickow, styl pisania ten sam wiec jak dla mnie koles sobie robi non stop polewke.

żadnych żartów:D w koncu udalo mi sie przod zgrac ze soba rozsadnie mam wrazenie, ale kazda zabawa faza powoduje inne granie przodu. Na fazie 0 nie gra to ok, dlatego teoretyzuje i staram sie wymyslic jakies rozadne rozwiazanie. Bije sie w piers i wczesniej ( jak byly kopulki md140 ) nie bylo to tak slyszalne. Nie wiem czy srednie dzialaja jak membrana bierna czy cos, ale wyraznie slyszac inne granie. Dlatego chce to w koncu zgrac Na jednym rca jest zbyt mala moc, ale dokupie Y wtedy moze efekt bedzie lepszy. Dlatego tez pytalem oto co tak naprawde wychodzi ze wzmaka....

Bylo u mnie kilka zmian i zabralem sie na suba. No i generalnie poległem, dlaczego? Prawy woofer musi byc odrobine opozniony, a niestety jest blizej niz sub (prawe srednie i tweetery sa dalej niz prawy wf). Co sprawia, ze nie jestem tego w stanie zrobic zgodnie ze sztuką. Kazde dolozenie opozenia sprawia ze sub jest jeszcze dalej. Dopiero lekkie przesuniecie fazy powoduje ze gra lepiej, tylko jak dobrze rozumiem, teoretycznie dokladam mu jeszcze wiecej w ten sposob "czasowki"? Jakby sytuacja byla taka, ze woofer prawy jest dalej niz sub, byloby to mozliwe. no i teraz pytanie czy jest sens walczyc z plynna regulacja fazy na mono? Moze jakbym obrocil faze(na kablach) i sprobowal zlapac w okolicach 160-170 stopni to by to pozwolilo zgrac? Czy zle kombinuje? Rozumiem obrocenie fazy o 180 stopni to 10ms. Czyli 340cm, idac tym tokiem, 1 stopien to 3,4cm opozienia? Wciaz mnie tez zastana co wychodzi faktycznie ze wzmaka: L woofer powiedzmy 45 cm opoznienia, P woofer 6,8 cm opoznienia na wzmaku (xetec p2) jest znaczek sumy (E) czy to oznacza ze sygnal jest 45+6,8=51,8 opozniony? a moze (45+6,8)/2=25,9 cm opoznienia? Chyba, ze np puscic flat na tweeterach i z prawego ktory jest najdalej ukrasc sygnal a np tweetery podlaczyc przez konda.