___LukaS___

Helix A4 Competition (nie jest w pełni sprawny) – 800 PLN z wysyłką po mojej stronie. sprzedany Alpine CDE-296BT (w pełni sprawny) – 700 PLN z wysyłką po mojej stronie. Alpine MRV F505 (w pełni sprawny) – 400 PLN z wysyłką po mojej stronie. Alpine MRV F1505 (w pełni sprawny) – 500 PLN z wysyłką po mojej stronie. rezerwacja Audio System HX-165SQ (w pełni sprawny) – 800 PLN z wysyłką po mojej stronie. rezerwacja Audio System HX-165SQ (w pełni sprawny, wady wizualne) – 600 PLN z wysyłką po mojej stronie. rezerwacja Alpine SWR-10D2 (w pełni sprawny) – 500 PLN z wysyłką po mojej stronie. Helix A4 Competition (nie jest w pełni sprawny) – 800 PLN z wysyłką po mojej stronie. sprzedany Alpine CDE-296BT (w pełni sprawny) – 700 PLN z wysyłką po mojej stronie. Alpine MRV F505 (w pełni sprawny) – 400 PLN z wysyłką po mojej stronie. rezerwacja Alpine MRV F1505 (w pełni sprawny) – 500 PLN z wysyłką po mojej stronie. sprzedany Audio System HX-165SQ (w pełni sprawny) – 800 PLN z wysyłką po mojej stronie. rezerwacja Audio System HX-165SQ (w pełni sprawny, wady wizualne) – 600 PLN z wysyłką po mojej stronie. sprzedane Alpine SWR-10D2 (w pełni sprawny) – 500 PLN z wysyłką po mojej stronie.

Witam. Będąc bardzo mocno zadowolony z obecnego grania wyprzedaję stare klocki, aby ucieszyły inne uszy. Ceny zrobiłem dobre, więc są raczej ostateczne. To jedziemy: Helix A4 Competition (nie jest w pełni sprawny) – 800 PLN z wysyłką po mojej stronie. Wzmacniacza przedstawiać nie trzeba. Klasa sama w sobie. Kupiony od forumowicza. Niestety nie jest w pełni sprawny. Po kilku tygodniach grania w aucie przestał mi grać lewy tweeter. Podejrzewam, że jest niesprawny potencjometr gain A, ponieważ kręcąc nim w tweeterze pojawiają się trzaski. Do wymiany jest też potencjometr C lub D w Full Active Mode (umieszczone są niżej, nad wyborem częstotliwości podziału) – ta sama sytuacja – kręcąc nim na głośniku słychać trzaski. Pozostałe potencjometry – B, C i D – sprawne. Wzmacniacz wymaga SPA, dlatego cena niska. Innych wad podczas użytkowania nie stwierdziłem. Nie jestem elektronikiem, to są tylko moje przypuszczenia. Brak kilku śrub mocujących pleksi – w takim stanie kupiłem. Pleksi porysowana, ale cała i nie popękana. Fotki: https://www.dropbox.com/sh/sava64gvnabvpzq/AAA_JnielBejGQX1ksYVuGzua?dl=0 Alpine CDE-296BT (w pełni sprawny) – 700 PLN z wysyłką po mojej stronie. Świetne radio, w pełni sprawne. Bardzo dobra jakość odtwarzania, nie ma najmniejszego problemu z odczytem płyt. Ma czasówki, regulację suba, trzy pary RCA, zmienne kolory podświetlenia, dobrze obsługuje bluetooth ze strumieniowaniem z telefonu włącznie. Dużo ustawień i możliwości – na przykład można wyłączyć wewnętrzną końcówkę mocy aby się radio niepotrzebnie nie grzało. Z minusów kilka delikatnych rys na wyświetlaczu i pokrętle głośności. Pełen komplet, z mikrofonem, kluczami do wyjmowania radia i ramką. Z czystym sumieniem polecam. Specyfikacja: https://www.alpine.co.uk/p/Products/SingleView/CDE-W296BT Fotki: https://www.dropbox.com/sh/p4i3d517ojfjf2v/AAAuaeOUuCgS_3G0D_GNEY2Ba?dl=0 Alpine MRV F505 (w pełni sprawny) – 400 PLN z wysyłką po mojej stronie. Doskonały wzmacniacz, w pełni sprawny. W pomiarach 4x100W: http://amp-performance.de/1174-Alpine-MRV-F505.html Może zasilić cały system, może zasilić zestaw przedni aktywnie. Robi to z finezją i gracją, jeździł ze mną kilka lat i zawsze będzie miał szczególne miejsce w moim uchu. Fotki: https://www.dropbox.com/sh/xp4hvlin68x5c3s/AABVJ8P_7B1WHqo6AgU9Xmp6a?dl=0 Alpine MRV F1505 (w pełni sprawny) – 500 PLN z wysyłką po mojej stronie. Najmocniejszy z rodziny MRV. Wymagający zestaw przedni lub sub? Nie ma sprawy: http://amp-performance.de/721-Alpine-MRV-1505.html U mnie napędzał suby i robił z nimi co chciał. ReAudio, Hertz, Alpine – z każdym tworzył udany duet. Fotki: https://www.dropbox.com/sh/1vh9ve8qpoawjsv/AAD5bVMnZXDVOXYYd2B2omdDa?dl=0 Audio System HX-165SQ (w pełni sprawny) – 800 PLN z wysyłką po mojej stronie. W tym przypadku rarytas. Posiadam dwa komplety – ten jeździł w tylnych drzwiach auta, gdzie po około tygodniu został wyciszony (fader na front) i tylko sobie jeździł. Zatem jest on praktycznie nieużywany, w 100% sprawny. Gra wspaniale – wysokie noty w testach. Zwrotnica ma bardzo dużo ustawień i możliwości regulacji. Pełen komplet – jestem jedynym właścicielem. Fotki: https://www.dropbox.com/sh/4otwrfyns5zegmi/AAD7z4VD5sM_1-OMMhP4QNMoa?dl=0 Audio System HX-165SQ (w pełni sprawny, wady wizualne) – 600 PLN z wysyłką po mojej stronie. Drugi z kompletów, ten jeździł w drzwiach przednich, był więc normalnie używany, w 100% sprawny. Dodatkowe minusy to: - pęknięta tylna obudowa jednej ze zwrotnic – wypadła mi podczas montażu, pękł plastik, został sklejony. Zwrotnica działa bez zarzutu, uszkodzenie nie jest widoczne od frontu. - musiałem przypiłować jeden z elementów mocujących tweeter, ponieważ zachodził mi na sterowanie lusterkami w tapicerce drzwi – po założeniu tweetera praktycznie tego nie widać. - wilgoć dostała się na śruby mocujące jednego z głośników co zakończyło się korozją. Sam głośnik sprawny 100%. Polecam w szczególności początkującym użytkownikom, który za nie wielkie pieniądze mogą mieć kawał dobrego grania w aucie. Pełen komplet – jestem jedynym właścicielem. Fotki: https://www.dropbox.com/sh/fj1dhzz3ilpona8/AADQiUIW1ASYfrARK30tYv3La?dl=0 Alpine SWR-10D2 (w pełni sprawny) – 500 PLN z wysyłką po mojej stronie. Sub jeździł w dedykowanej obudowie Bassera do Mondeo (15 litrów netto) i radził dobie wyśmienicie. Trzeba trochę włożyć w niego watów – ja karmiłem go 950W i było doskonale. Chroniony solidną maskownicą, odwdzięczał się świetnym, jakościowym basem – punktowym, może odrobinę suchym i nie schodzącym do piekieł, ale plecy potrafił dobrze wymasować. Dla osób szukających jakości w kompaktowej obudowie i posiadających odpowiednio mocny wzmacniacz – połączenie doskonałe. Pełen komplet, karton, instrukcje, przewody do łączenia cewek – jestem jego jedynym właścicielem. Bardzo dobry sub. Fotki: https://www.dropbox.com/sh/pcc57543egaz55t/AACwlk6HoYbsfBQkq4dkGghHa?dl=0

Załączam foty - ciekawa konstrukcja - bez lutowania - igiełka w środku styka się z przewodem plusowym, a minus zwierany jest przez śrubę, która przecina izolację. Tu krył się problem - małe chińskie rączki źle dokręciły śruby i nie było kontaktu na masie. A na jednym przewodzie nawet zwarcie się robiło, plus stykał się z masą. Jak na przewód za 70 PLN - smuteczek. Zakupiłem w505r, nie mam już problemu z odpaleniem proca. Czekam na KWE 610a, okazało się, że jest OGROMNY problem ze znalezieniem optyka i kolejne sklepy tylko odmawiały / odsyłały kasę. Czekam na odpowiedź ostatniego sklepu, ma być w tym tygodniu. Na szczęście są na forum osoby, które potrafią dorobić wyjście optyczne, zatem wyjście z sytuacji jest. Zostało mi: - Zamówić u forumowego kolegi porządne RCA do wzmacniaczy - Z innym forumowym kolegą zrobić słupki, gdzie tweetery będą skierowane na twarz - zamówiłem i właśnie przyszedł KCE 400BT - zintegrować z systemem - zapytać się kolejnego forumowicza, czy pomoże mi dostroić system i finito - projekt będzie zakończony

Zatem - ustalamy sobotę, chętni: mastah22 Radeek LukaS dopisujcie się proszę

Ja zawsze chętny. Wolałbym sobotę, ale jak zostanie ustalony termin w środku tygodnia - też podjadę.

kupię przewód jak w temacie.

Odrobina aktualności. Raadek pomógł ogarnąć proc, zaczyna to w końcu nabierać konkretnych kształtów. Niestety okazało się, że moje radio nie umie włączyć proca i póki co jak chcę posłuchać systemu, muszę odpalić h800 przez laptopa. Już zamiesiłem ofertę na iva-w505 i połączę ją z procem przez optyk i AiNet. Raadek pomógł mi ustalić przyczynę dlaczego mój system nie grał - winne okazały się nowe, kupione ze sklepu RCA DD - były walnięte wszystkie trzy sztuki, jakość wykonania wołała o pomstę do nieba, więc koleżeńsko przestrzegam. Jeżeli macie zamiar kupić ww. RCA, a mnie kosztowały około 70PLN/sztuka - lepiej zlecić wykonanie jakiemuś magikowi z forum.

Jak w temacie, nie obrażę jak w komplecie będzie kwe610a. Info na PW.

Odrobina Łąki Łan nie zaszkodzi

Echhh... a flaszka, którą przyniosłem na mistrzostwa we wrześniu 2014 w Olsztynie cały czas czeka...

Stinger SHD-870 http://www.caraudiosklepy.pl/stinger-shd-870-oprawa-bezpiecznikow-p554.html Ale powiem szczerze, że bieguny są tak blisko siebie umieszczone, że zamontować tam bezpiecznik to jak być saperem - jeden zły ruch i zwarcie. http://www.diymobileaudio.com/forum/technical-advanced-car-audio-discussion/59661-stinger-distro-question.html Wielkim plusem jest amperomierz i że mierzy aktualny pobór prądu przez wzmacniacze. Kosztował mnie 150 PLN, czy taka tańsza alternatywa... Maskownica - zgadzam się - wyleci jak tylko znajdę coś godniejszego. A lepsza taka jak żadna - pozostałość po wersji zabudowy z pająkiem, który już wyleciał. Bardzo byłbym wdzięczny, już piszę PW.

W weekend wziąłem się do roboty, kilka fotek z instalacji. 1. Porządek w zasilaniu - przed i po: 2. Rozmieszczenie elementów: 3. Po wsadzeniu do auta: Późno dziś skończyłem, ale niestety nie udało się uruchomić systemu. Podłączyłem procka do laptopa, przeszedłem kreatora, zrestartowałem według wytycznych, a dźwięku w głośnikach nie ma .

Upgrade 2017v2 - Mosconi AS 100.4, 200.2 + Apline H800 Definicja piekła - mieć zabawki na stole, i nie mieć czasu, by to podłączyć Za pomocą Mosconi nie potnę już aktywnie przodu, wszystko teraz będzie cięte procesorem. Zastanawiam się nad dodatkowym kondensatorem chroniącym tweetery, stosujecie takie zabezpieczenia w swoich instalacjach? Czy proca można być na 100% pewnym, że np. po utracie zasilania nie powróci do ustawień domyślnych i puści całe pasmo? Bez znaczenia jest to czy kondensatory umieszczę przy terminalach wzmacniacza, czy muszą być jak najbliżej tweeterów? Pytanie drugie. Kondensatory są filtrem pierwszego rzędu, więc jeżeli zakupię 20uF, który przy 4R powinien ucinać pasmo około 2kHz, nie będzie to za mało stromo dla SS, którego fs = 625 Hz. Gdzie znaleźć złoty środek, który jednocześnie będzie chronił tweetery i nie będzie wcinał się w podział przez procesor, jest na to jakiś wzór/wyliczenie/zasada? Trzecie, ostatnie pytanie - Mundorf Mcap (MKP, 250V), pojemność 20 lub 15 uF (w zależności co doradzicie w punkcie 2) będzie dobrym wyborem?

No to ja również wrzucę coś z naszego podwórka:

Jankus, bardzo podobał mi się Twój duet Hertz + Gienek, Z wielką chęcią odsłuchałbym go jeszcze raz, bo dobrze pamiętam, że pomyślałem sobie wtedy - "Tak bym chciał, żeby grało moje auto". Myślę, że bardzo fajnie będzie odsłuchać auta na tegorocznym pikniku i porównać. U mnie na chwilę obecną, to jeszcze nie jest to, do czego dążę.

Dla potomnych i ludzi szukających wstępnych informacji o trybie "full active" w Helix A4: Po ustawieniu włącznika nr 30 (w instrukcji) na pozycję ON potrzebujemy tylko jedną parę RCA - podłączamy je do wejść A i B wzmacniacza. Pokrętłem 22 ustawiamy częstotliwość podziału (obowiązuje zakres przełącznika 20). Jeżeli więc ustawimy 4 kHz - wzmacniacz na wyjścia A i B (tam MUSZĄ być podłączone tweetery) będzie przesyłał częstotliwości powyżej ustawionej, a na wyjścia C i D (tam MUSZĄ być podłączone woofery) - poniżej ustawionej. Jeżeli dodatkowo (tego nie testowałem) chcemy ciąć woofer od dołu, przełącznik 19 ustawiamy na HP (zakres wybieramy przełącznikiem 21) i pokrętłem 23 wybieramy częstotliwość. Ja ostatecznie zrezygnowałem z powyższego sposobu, okazało się że jeden z potencjometrów do regulacji podbicia kanałów C i D w trybie full active trzeszczy i nie sposób było nim wyregulować woofery. Przeszedłem więc na "standardowy podział aktywny" - kanały A i B (tweetery) - filtr HP 4 kHz, kanały C i D (woofery) iltr LP 1,8 kHz. Długo penie taki konfig nie zostanie, bo cały czas kręcę gałą i dostrajam. Zmieniłem też Alpine na Aliante, ciężko mi teraz coś napisać, bo obecna konfiguracja gra od godziny i cały czas dostrajam. Bas z Aliante jest oczywiście inny, jest go mniej, ale kurczę ma coś w sobie. Dobrze uzupełnia dolne pasmo, nie wiem, czy słowo "szlachetny" jest tu na miejscu, ale mimo mojego fioła na punkcie gniecenia klaty, na prawdę podoba mi się jak gra. A4 po pierwszym zapoznaniu jest bardziej żywa, dźwięczna. Wydaje mi się też że zyskała stereofonia. Instrumenty stały się bardziej wyraźne, wokale - aksamitne. Myślałem, że od Alpine będzie je dzielił większy dystans, a tu okazało się, że Alpinka nie taka zła... Kręcę, dostrajam, ale ogólnie - jest coraz lepiej

nicus - wzmacniacz - Towar bardzo dobrze zapakowany, szybko wysłany, nawet zdjęcia podsyłał, bym był spokojny. Świetny kontakt. zygastg - subwoofer - pancerna paczka, szybka wysyłka, dobry kontakt. Obu powyższych Forumowiczów z czystym sumieniem polecam.

Udało się nabyć w świetnym stanie, forumowy, uszanowany: Bardzo jestem ciekaw, jak się sprawdzi. Mam pytanie do właścicieli A4, który przerabiali "full active mode", przeczytałem temat na tym forum i chciałbym podsumować, bym znów nie walnął babola: - sygnał jest zawsze transmitowany jako LP na kanale C i D, i w instrukcji napisane jest że przełącznik LP/full/HP dla kanału A i B jest wtedy nieaktywny (ale i tak ustawię na HP, żeby chronić tweeter). Zatem włączam tryb full active, na zakresie częstotliwości ustawiam przedziały 600Hz -7kHz i pierwszym potencjometrem od lewej pomiędzy terminalami głośnikowymi ustawiam częstotliwość (około 4kHz na początek) i mądra elektronika wzmacniacza ustawia jednocześnie filtry LP i HP dla wszystkich kanałów. Pytania: - czy tweeter musi być podłączony w fazie czy przeciw fazie - elektronika też to przewidzi? - instrukcja mówi, że drugie pokrętło od lewej jest "pokrętłem korekcji częstotliwości środkowej, jeżeli przełącznik kanałów C i D przełączony jest w tryb LP lub HP - można korygować tą częstotliwość" (choć u mnie napisane jest bass boost ). Czy za pomocą tego pokrętła będę mógł korygować częstotliwość cięcia i regulować tą część pasma? Gdyby ktoś chciał zerknąć w instrukcję: https://www.dropbox.com/s/ytmryw5pgvy9u6x/Manual-Car-amplifier-Helix-A4-Competition.pdf?dl=0

Wielkie podziękowania dla jednego z Forumowiczów za wzorową transakcję - nowy klocek jest już u mnie, w weekend podłączenie Widza, którą dzięki Wam zdobyłem - bezcenna - codziennie wprowadzam nowe korekty i z dnia na dzień profil grania coraz bardziej mi się podoba. Dziękuję

Dokładnie tak - przed chwilą zrobiłem testy 3 konfiguracji: A) wszystkie głośniki podłączone + do + , - do - , subwoofer bez odwrócenia fazy (Normal) B) zmiana polaryzacji WF, subwoofer z odwróconą fazą (Reverse) C) zmiana polaryzacji TW, subwoofer bez odwrócenia fazy (Normal) konfiguracje B i C - brzmieniowo tak samo, nie słyszę różnic konfiguracja A z (B lub C) - różni się brzmieniowo, B i C są bardziej liniowe w wyniku braku znoszenia się częstotliwości, podejrzewam, że dlatego też mam odczucie rozszerzonej sceny.

Tak, polaryzację zamieniamy na obu TW lub WF - rozumiem. Właśnie wróciłem z kolejnych testów, odwróciłem fazy wf, już po pierwszych sekundach stało się jasne, że trzeba też odwrócić fazę suba, bo teraz ten z kolei zaczął grać w przeciw fazie z wf. Zmiana polaryzacji wf przywróciła średnie tony, które przed zmianą były wycofane, zauważalna poprawa wokali. Ale stało się coś jeszcze - mam wrażenie, że scena się rozszerzyła, niestety kosztem porządku na niej. Już dziś nie mogę sobie pozwolić na dalsze odsłuchy, obowiązki wzywają, ale pojeżdżę tak kilka dni, później znów zmienię polaryzację i wyciągnę ostateczne wnioski. Dzięki za dobre rady, ten weekend to duży krok naprzód.

Kilkanaście płyt odsłuchanych - nie spodziewałem się, że tak "prosty" zabieg przyniesie tak znaczącą poprawę podawania dźwięku. Tak postanowiłem - zlecę budowę nowych słupków, gdzie tweeter będzie grał w twarz, każda minuta testowania w takim ustawieniu przekonuje mnie bardziej. Trzeba kuć żelazo, póki gorące, więc wczoraj trochę nadrobiłem zaległości w wiedzy i doczytałem o filtrach, oktawach, stromościach tłumienia - już wiem jak duży błąd zrobiłem i jak błędnie interpretowałem punkt podziału pasma. Jenak natknąłem się na ścianę jeżeli chodzi o wspomnianą już wyżej przez yasica2 przeciw fazę - wywnioskowałem, że dla filtrów 4-go rzędu, nie jest konieczna zmiana polaryzacji, bo przy tych filtrach przesuniecie będzie o 360 stopni, ale że ja mam 2-go rzędu, to logiczne będzie założyć, że przesuniecie będzie o 180. Czy pod pojęciem "sprawdź przeciw fazę w takim ustawieniu" - mam rozumieć: zamień polaryzację na głośnikach grających np po prawej stronie (zarówno tweetera jak i woofera) i sprawdź czy gra lepiej?

Zacznie się... przed chwilą kupiłem Helixa a4 od forumowego Kolegi

Witam Kupię wzmacniacz jak w temacie, będzie pędził głośniki aktywnie, więc bardzo ważne, by filtry i potencjometry były sprawne. Będę planował zrobić nową zabudowę i wyeksponować wzmacniacze, wiec super by było gdyby stan wizualny był co najmniej bardzo dobry. Kupiona, nieaktualne.

rozek260 - bardzo dziękuję za wskazówki - jest jak mówisz - od razu słychać różnicę. Zdążyłem przesłuchać kilka utworów, ale granie zdecydowanie na plus. Nareszcie zaczyna grać tak, jakbym tego chciał. Po wprowadzonych korektach jak testuję granie tweetera na twarz - jest jeszcze lepiej - modyfikuję słupki. Dziękuję Wam jeszcze raz Panowie, raz, że uratowaliście moje głośniki, dwa, że nie mogę się doczekać, kiedy wrócę do auta i znów włączę muzykę