facebook

Skocz do zawartości


REKLAMA

:)

Zdjęcie

Dziwne działanie głośników po podłączeniu do wzmacniacza

Charczenie Brak BAssu głosniki JBL skoda swing

  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
42 odpowiedzi w tym temacie

#21 ToMiPL

ToMiPL
  • Użytkownik
  • 24 postów
  • Lokalizacja:Sieradz

Napisano 13 wrzesień 2019 - 16:40

Panowie ja nie wiem jak żyć? Co tu się wyrabia?
Dojechał kondensator który po instalacji spierdolił wszystko i nie działa nic? O co tu chodzi, dodam że podłączony był normalnie biegunami, niby według instrukcji trzeba jakis rem podłączyć ale ja tu takiego nie widzę :( ktoś się zna na podłączeniu tego?

Zresztą wrzucę wam fotkę jak to jest spięte :)



Edit : tak się zastanawiam czy ktoś nie pomylił plusa z minusem. Na tym kondensatorze...

Załączone pliki



#0 Reklama

  • 1234 postów
    Lokalizacja: SCA

Napisano przed chwilą

:)

#22 szymin89

szymin89
  • Użytkownik
  • 707 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Berlin

Napisano 14 wrzesień 2019 - 08:32

Ładowałeś kondensator przez żarówkę lub rezystor?

#23 ToMiPL

ToMiPL
  • Użytkownik
  • 24 postów
  • Lokalizacja:Sieradz

Napisano 14 wrzesień 2019 - 09:39

Próbowałem, z 3 minuty trzymałem go podłączonego pod klemy na uruchomionym silniku, dodatkowo pod biegunem dodatnim właśnie był podpięty rezystor, Co ciekawe po tym czasie naładowanie kondensatora według miernika wynosiło 2,5V przynajmniej takie napięcie oddawał a przecież powinien on się ładować w ciągu kilku sekund.

 

 

EDIT:  tak jeszcze wpadło mi do głowy że może dla niego 14V to mało żeby go naładować skoro on tam niby według specyfikacji pracuje do 20V

(specyfikacje wrzucam na dole)      kondensator jaki kupiłem to Hollywood HCM-6 (6 Faradów)

Dane techniczne:

- Kondensator buforowy do instalacji 12V (nie stosować w instalacji 24V)

- Pojemność nominalna: 6 Faradów (6 000 000 uF)

- Rekomendowany do systemów car audio o mocy: do 2000 W

- Napięcie pracy: do 20 V

- Graniczne napięcie przepięcia: 24 V

- Szeregowa rezystancja wewnętrzna (ESR): poniżej 0,0015 Ohm

- "Auto Turn On/Off" - automatyczne załączanie/wyłączanie wyświetlacza

- Czas do wyłączenia wyświetlacza przy braku spadków napięcia: ok. 60 sekund

- Zakres temperatury pracy: -20°C do +50°C

- Średnica: 100 mm

- Wysokość: 280 mm

- Waga: 2,8 kg

- Woltomierz z 4-cyfrowym niebieskim wyświetlaczem

- Możliwość ręcznej kalibracji wskazań wyświetlacza

- Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem zasilającym

- Zabezpieczenie przed przypadkowym, odwrotnym odłączeniem przewodów do kondensatora

- Sygnalizacja akustyczna (buzzer) odwrotnej polaryzacji przewodów zasilających

- Wskaźnik stanu ładowania i zakończenia pierwszego ładowania

- Automatyczne załączanie wyświetlacza, gdy układ wykryje wahania i spadki napięcia w instalacji

- Automatyczne wyłączenie wyświetlacza, gdy brak detekcji wahań napięcia w instalacji przez ponad 60 sekund

- Kondensator może być montowany w dowolnej pozycji

- Chromowane konektory przewodów zabezpieczone przed przypadkowym zwarciem dodatkową (drugą) osłoną z bezbarwnej plexi

---> Przesyłka kurierska GRATIS <---

W zestawie:

- kondensator Hollywood HCM-6

- dwa uchwyty montażowe z bezbarwnej plexi

- dodatkowa osłona z bezbarwnej plexi (druga górna przykrywka) osłaniająca konektory kabli

- klucz imbusowy do konektorów

- rezystor do łagodnego pierwszego ładowania kondensatora oraz do rozładowania podczas jego demontażu lub odłączenia zasilania

- wkręty


#24 szymin89

szymin89
  • Użytkownik
  • 707 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Berlin

Napisano 14 wrzesień 2019 - 12:06

Musisz mieć gdzieś babola w instalacji skoro nic nie działa. Przez rezystor powinieneś dać rade naładować kondensator do około 10 V.



#25 4diwr0c

4diwr0c
  • Użytkownik
  • 370 postów
  • Lokalizacja:Ijmuiden (NL)

Napisano 14 wrzesień 2019 - 14:12

6  faradów? :looka: to że pracuje "do 20V" oznacza gdzie możesz go zastosować


<p>Alpine DVA 9861Ji, PXA H800, U-dim ProX T2, U-dim ProX M3 pod U-dim JR.4.300 plus U-dim ProX M6 pod U-dim JR.2.370, RM 212 SL pod ProX 1k 1D

#26 ToMiPL

ToMiPL
  • Użytkownik
  • 24 postów
  • Lokalizacja:Sieradz

Napisano 14 wrzesień 2019 - 15:06

Musisz mieć gdzieś babola w instalacji skoro nic nie działa. Przez rezystor powinieneś dać rade naładować kondensator do około 10 V.

Nie mam babola w instalacji, zastanawiam się dlaczego na podłączeniu bezpośrednim działa mi to tak że wszystko elegancko śmiga tylko w którymś momencie wzmacniacz odcina prąd na głośniki i skrzynie  żeby niczego nie rozwalić (zabezpieczenie przeciw przepięciowe bo świeci na wzmacniaczu czerwona dioda z napisem "protect" czy tam coś w podobie ) a po podłączeniu przez kondensator wgl nie działa nic? znaczy no jakiś tam voltarz daje ale nawet się wyświetlacz nie załącza więc strzelam że kondensator tez nie jest jakoś specjalnie naładowany.

 

6  faradów? :looka: to że pracuje "do 20V" oznacza gdzie możesz go zastosować

Tak pisze to według producenta a ile w tym prawdy to ja nie wiem, nie projektowałem tego :P po prostu wrzuciłem do posta to co według mnie mogło by być pomocne żeby rozwiązać mój problem a może w przyszłości kogoś kto będzie miał podobny i zechce skorzystać pomocy na tym forum :)

 

 

Ciekawi mnie jeszcze czy np idzie jakoś zmierzyć oczywiście w warunkach domowych poziom naładowania kondensatora jak będzie on pod prądem :) 

 

Ewentualnie może mój błąd polega na tym że powinien on nazwijmy to dla uproszczenia " zostać naładowany i rozładowany na sucho" ( w sensie np przez rezystor czy żarówkę bez obciążenia) tak jak np mniej więcej kiedyś formatowało się baterie w telefonach :)



#27 4diwr0c

4diwr0c
  • Użytkownik
  • 370 postów
  • Lokalizacja:Ijmuiden (NL)

Napisano 14 wrzesień 2019 - 15:17

Sprzęt kupiłeś nowy. Przecież masz instrukcje dołączoną jak naładować ten kondensator, w zestawie musiałeś mieć rezystor którego masz do tego użyć. Nawet na Youtube masz filmy jak to robić

Nabazgrane w Note 9
<p>Alpine DVA 9861Ji, PXA H800, U-dim ProX T2, U-dim ProX M3 pod U-dim JR.4.300 plus U-dim ProX M6 pod U-dim JR.2.370, RM 212 SL pod ProX 1k 1D

#28 vanessa

vanessa
  • Użytkownik
  • 18 postów
  • Lokalizacja:warm-maz

Napisano 14 wrzesień 2019 - 15:58

Tak mi się zdaje, że podłączyłeś szeregowo zamiast równolegle. Nie podłączaj "przez" kondensator. Podłącz normalnie jak miałeś. Potem między + i - dołącz kondensator. Pierwszy raz przez rezystor lub żarówkę. Jak już napięcie na nim się ustabilizuje to podłącz bezpośrednio do plusa i minusa.

#29 szymin89

szymin89
  • Użytkownik
  • 707 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Berlin

Napisano 14 wrzesień 2019 - 19:32


Tak mi się zdaje, że podłączyłeś szeregowo zamiast równolegle

Na zdjęciu widać ze jest równolegle.


dlaczego na podłączeniu bezpośrednim działa mi to tak że wszystko elegancko śmiga tylko w którymś momencie wzmacniacz odcina prąd na głośniki i skrzynie  żeby niczego nie rozwalić (zabezpieczenie przeciw przepięciowe bo świeci na wzmacniaczu czerwona dioda z napisem "protect" czy tam coś w podobie )

Pewnie gain na którejś sekcji jest ustawiony na zbyt duza czułość lub spadki napięcia są zbyt duze. Jesli masz miernik to sprawdz jakie jest napiecie na zaciskach wzmacniacza i kondensatora.



#30 ToMiPL

ToMiPL
  • Użytkownik
  • 24 postów
  • Lokalizacja:Sieradz

Napisano 15 wrzesień 2019 - 00:15

Na zdjęciu widać ze jest równolegle.

Pewnie gain na którejś sekcji jest ustawiony na zbyt duza czułość lub spadki napięcia są zbyt duze. Jesli masz miernik to sprawdz jakie jest napiecie na zaciskach wzmacniacza i kondensatora.

wszystko jest na minimum problem jest taki że po zabawie z kondensatorem nie działa nic nawet wzmacniacz i nie wiem czym są spowodowane tak drastyczne spadki napięcia :(

 

Sprzęt kupiłeś nowy. Przecież masz instrukcje dołączoną jak naładować ten kondensator, w zestawie musiałeś mieć rezystor którego masz do tego użyć. Nawet na Youtube masz filmy jak to robić

Nabazgrane w Note 9

napisałem post ponieważ sobie nie radzę z tym jak to podłączyć czemu zarzucasz mi że nie przeczytałem instrukcji albo że nie przeglądałem jak podłączyć kondziora na YT na dodatek nie czytając postów które napisałem wyżej? :kwasny: :kwasny: :kwasny: :kwasny: :kwasny:

 

Tak mi się zdaje, że podłączyłeś szeregowo zamiast równolegle. Nie podłączaj "przez" kondensator. Podłącz normalnie jak miałeś. Potem między + i - dołącz kondensator. Pierwszy raz przez rezystor lub żarówkę. Jak już napięcie na nim się ustabilizuje to podłącz bezpośrednio do plusa i minusa.

tak jak napisał @szymin89 widać na zdjęciu że jest podłączony równolegle a był również podłączony bezpośrednio pod klemy  i + przez rezystor (pisałem o tym wyżej) na uruchomionym silniku przez 3 minuty przy napięciu 14,2V i nie dało to żadnego rezultatu :(



#31 szymin89

szymin89
  • Użytkownik
  • 707 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Berlin

Napisano 15 wrzesień 2019 - 07:50

Sprawdź bezpiecznik na kablu, może być ze nie kontaktuje lub się spalił i dlatego nic nie działa.
A napisz jeszcze jaki przekrój ma ten przewód zasilający?

#32 4diwr0c

4diwr0c
  • Użytkownik
  • 370 postów
  • Lokalizacja:Ijmuiden (NL)

Napisano 15 wrzesień 2019 - 08:24

Nic nie zarzucam. Otworzyłem oczy i poinformowałem co masz. Jak instrukcji od producenta nie ogarniasz (a to podstawowe informacje) to później będzie jeszcze gorzej

Nabazgrane w Note 9
<p>Alpine DVA 9861Ji, PXA H800, U-dim ProX T2, U-dim ProX M3 pod U-dim JR.4.300 plus U-dim ProX M6 pod U-dim JR.2.370, RM 212 SL pod ProX 1k 1D

#33 ToMiPL

ToMiPL
  • Użytkownik
  • 24 postów
  • Lokalizacja:Sieradz

Napisano 15 wrzesień 2019 - 08:36

Nic nie zarzucam. Otworzyłem oczy i poinformowałem co masz. Jak instrukcji od producenta nie ogarniasz (a to podstawowe informacje) to później będzie jeszcze gorzej

Nabazgrane w Note 9

ja szukam przyczyny dlaczego to nie śmiga tutaj  dlatego że pomyślałem że może tutaj jest więcej osób które to ogarniają bo głowimy się z kolegami no i żaden z nas nie może ogarnąć o co tu chodzi :( co ciekawe xd mamy prace w podobnym kierunku i dokładnie wiemy jak działa kondensator nawet sam kilka w powietrze wystrzeliłem :D nie chwaląc się ale noo ten wgl nie chce działać :(

 

Pytanie do was próbować podłączyć fazy odwrotnie? może po prostu ktoś się pomylił i na odwrót oznaczenia dał a niby według specyfikacji producenta jest system który jest "Zabezpieczenie przed przypadkowym, odwrotnym podłączeniem przewodów do kondensatora" bo kondensator ma dodatkowo układ scalony przez który najpierw przechodzi prąd (ta czarna płytka którą wykręciłem i zrobiłem jej zdjęcie kiedy szukałem wejścia rem)



#34 vanessa

vanessa
  • Użytkownik
  • 18 postów
  • Lokalizacja:warm-maz

Napisano 15 wrzesień 2019 - 09:26

Jeśli kondensator na zawarcie to MUSI wywalać bezpieczniki. Jeśli ma przerwę to NIE wpływa w żaden sposób na obecne zasilanie i wzmak powinien działać jak przedtem. Jeśli by miał " jakiś wewnętrzny opór" to by się bardzo grzał.
Zrób taki test. Podłącz minusa do minusa akumulatora. Plus podłącz do żarówki np H1 lub H4 do takiej od reflektora samochodowego. Kabel od żarówki do plusa w akumulatorze. Są trzy rozwiązania:
1. Żarówka mignie i zgaśnie ( lub pali się troszkę dłużej, ale gaśnie ) - kondensator jest ok
2. Żarówka nie zapali się wcale - kondensator jest już naładowany lub jest spalony (ma przerwę)
3. Żarówka pali się cały czas -> uszkodzony

P.s. wydaje mi się czarna płytka to tylko moduł woltomierza.

#35 ToMiPL

ToMiPL
  • Użytkownik
  • 24 postów
  • Lokalizacja:Sieradz

Napisano 15 wrzesień 2019 - 21:03

Jeśli kondensator na zawarcie to MUSI wywalać bezpieczniki. Jeśli ma przerwę to NIE wpływa w żaden sposób na obecne zasilanie i wzmak powinien działać jak przedtem. Jeśli by miał " jakiś wewnętrzny opór" to by się bardzo grzał.
Zrób taki test. Podłącz minusa do minusa akumulatora. Plus podłącz do żarówki np H1 lub H4 do takiej od reflektora samochodowego. Kabel od żarówki do plusa w akumulatorze. Są trzy rozwiązania:
1. Żarówka mignie i zgaśnie ( lub pali się troszkę dłużej, ale gaśnie ) - kondensator jest ok
2. Żarówka nie zapali się wcale - kondensator jest już naładowany lub jest spalony (ma przerwę)
3. Żarówka pali się cały czas -> uszkodzony

P.s. wydaje mi się czarna płytka to tylko moduł woltomierza.

 

Jutro pokombinuje z tym tak jak mówisz :) bo dziś niedziela to lepiej nie grzebać i się nie denerwować :)

aaa tak wgl co jeśli ktoś przysłał mi uszkodzony kondensator? jak z waszego doświadczenia to wygląda? istnieje taka możliwość po mimo że był on fabrycznie zapakowany?


Miałem nie grzebać w samochodzie ale no nie dawał mi on spokoju i odkryłem że problem jest z masą tzn raz jest raz nie ma xd zależy jak łączy :(
Stąd te wahania napięć że raz prąd jest raz nie ma xd Będę musiał pomyśleć nad innym punktem masowym, radzicie jakiś konkretny czy lepiej próbować z aku ciągnąć? :)

#36 4diwr0c

4diwr0c
  • Użytkownik
  • 370 postów
  • Lokalizacja:Ijmuiden (NL)

Napisano 15 wrzesień 2019 - 21:46

Nie ważne skąd byle byś porządnie oczyścił miejsce styku czyli szlifujesz do gołej blachy i dopiero łączysz

Nabazgrane w Note 9
<p>Alpine DVA 9861Ji, PXA H800, U-dim ProX T2, U-dim ProX M3 pod U-dim JR.4.300 plus U-dim ProX M6 pod U-dim JR.2.370, RM 212 SL pod ProX 1k 1D

#37 ToMiPL

ToMiPL
  • Użytkownik
  • 24 postów
  • Lokalizacja:Sieradz

Napisano 16 wrzesień 2019 - 13:20

Dobra wszystko pięknie działa i to bez szlifu ;o  aczkolwiek po podłączeniu wzmacniacza tak aby prąd przechodził przez kondensator powyżej pewnej granicy głośności występuje i tak protect jak to ogarnąć? to może być wina złego ustawienia GAIN?   Jak coś na wyjściu sub mam ustawioną częstotliwość ok 70HZ i na Front to samo, wiecie żeby ładnie mi grało w środku ale na zewnątrz nie koniecznie bo nie dudni mi blacha  :) a GAIN na Front jest ustawiony tak na 60-75% głośności więc może to przez to?



#38 grzeczny_52

grzeczny_52
  • Użytkownik
  • 1169 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Wyszków

Napisano 16 wrzesień 2019 - 14:37

Nie kombinuj z gainem, bo on nie ustawia głośności, tylko czułość wzmacniacza - ustawiasz poziom sygnału podawany na wzmacniacz z radia lub innych źródeł na taki poziom, który to poziom pozwoli wzmacniaczowi pracować przy podaniu max. sygnału ze źródła w taki sposób, że wzmacniacz będzie potrafił wysterować z mocą znamionową - w twoim przypadku 320W lub 500W, stosownie do impedancji obciążenia - odpowiedni subwoofer potrafiący bez większych problemów przyjąć rzeczoną moc oddaną mu przez wzmacniacz.

Dla obecnej skrzyni będzie to oczywiście moc 320W.

Taka moc będzie osiągana przy napięciu 35.77V.

Ustaw źródło na poziom 3/4 max. zakresu, skręć gain w stronę min., podaj 50Hz  i ustaw powoli to napięcie, ale go nie przekraczaj.

Ustaw dla pewności 35.7V.
A dla przodu ustaw 12.8V - będzie to ok. 55W dla 3 Ohm.

Tylko podaj powyżej częstotliwości cięcia, bo filtr oszuka dla obecnych 70Hz.

Daj np. 100Hz.

Możesz wyłączyć filtr HPF... ale nie musisz :)


Użytkownik grzeczny_52 edytował ten post 16 wrzesień 2019 - 15:51


#39 ToMiPL

ToMiPL
  • Użytkownik
  • 24 postów
  • Lokalizacja:Sieradz

Napisano 16 wrzesień 2019 - 18:09

Super panowie i panie (bo chyba jedna w temacie się wypowiedziała z tego co pamiętam) dziękuję wszystkim za poświęcony czas i pomoc gdyż dzięki wam to wszystko zagrało i gra do tej pory a ja jako radosny użytkownik nowego audio formy Jbl będę polecał to forum gdy ktoś z moich bliskich będzie mial jakiś problem z CAR Audio nie mniejdenak mam nadzieję że nikt z was się nie obrazi jak czasem się wypowiem w którymś temacie :) także jezcze raz serdecznie dziękuję za pomoc, dziś doszedł jeszcze przełącznik także pozostało zamontować na stałe do tego jezcze wystroic to audio i można śmigać wedle przepisów byle by z dobrym audio.

Szerokości :)

#40 vanessa

vanessa
  • Użytkownik
  • 18 postów
  • Lokalizacja:warm-maz

Napisano 16 wrzesień 2019 - 19:32

Jestem "chłopakiem" ;-)





Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Charczenie, Brak BAssu, głosniki, JBL, skoda, swing

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych